Жизнь с местными жителями в сельской местности Мьянмы

Когда туристы начинают наводнения в Мьянму (Бирма), Мелани Крамерс погружается в глубокую загородную местность, чтобы жить как местная, и обнаруживает соблазнительную смесь прошлого и настоящего.

Ручная рулетка, зажатая между ее зубами, пожилая женщина пристально смотрит на нас и выдает гортанный ворчание. В то время как это звучит как вид сердитого рычания, которого вы ожидаете от односложного подростка, это противоречит широкой усмешке, с которой сталкивается погодное лицо. Это шум, который мы часто будем слышать во время нашего трехдневного похода по сельской местности в восточном Шанском штате Мьянмы. Как позже объясняет наш гид До'х, низкопробные хрюканье - это то, как люди выражают согласие на местном диалекте Пао.

До приезда в Мьянму я задавался вопросом, какой прием мы получим. В течение последних 50 лет трудно было создать картину страны и людей, которые в значительной степени изолированы от мира. Я видел фотографии лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи, освобожденного от домашнего ареста, для участия в первых демократических выборах в течение десятилетий и чтения о наводнениях в иностранных инвестициях. Теперь я хотел посмотреть, какая была жизнь в стране, которая, по-видимому, на пороге драматических изменений.

Здесь, на плодородной земле между Калавом и Инле-Лейком, крестьяне, ручно работающие на полях, застряли во времени. Группа из четырех работающих женщин, в клетчатых оранжевых платках, которые ярко выделяются против серой грязи, пауза, чтобы помахать, прежде чем вернуться, чтобы размахивать мотыгами в унисон. Похоже, что на яростном солнце. В этих сельских общинах четко определены традиционные гендерные роли; женщины посеяны семенами и сорняками, пока мужчинам приходится вести послушные водные буйволы в тяжелых деревянных плугах, а затем убираться во второй половине дня.

Но в деревнях есть намеки на современное влияние, от вспышки неонового зеленого лака для ногтей на подростковой девушке до модных отбеленных причесок, которые вы можете увидеть в баре хипстера. Хотя сельскохозяйственные работы кажутся полностью необработанными, придорожные киоски продают бледно-желтый бензин в переработанных бутылках для виски тем, кому повезло, что они владеют блестящими новыми импортными корейскими мотоциклами.

На вершине дома, сделанного из тканого бамбука в контрастных оттенках, До'х указывает на одну солнечную плитку, сверкающую на крыше из гофрированного железа. Он говорит, что он генерирует достаточную мощность для электрической лампочки или двух ночей и для просмотра случайного DVD. Внутри, теперь с гордостью прикреплен календарь с лицом Аун Сан Су Чжи - до недавнего времени незаконным.

Несмотря на эти признаки, трудно судить о темпах изменений среди сельских общин, о которых нам говорят, давно предпочитают держаться за себя, чтобы избежать вмешательства со стороны правительства. Официально, 2 марта - праздничный день, чтобы отпраздновать День Крестьянина, но жители деревни продолжают работать, не обращая внимания, принимая дни отдыха в соответствии с лунным календарем. Однако мы видим несколько построенных дорог, свидетельствующих о том, что современная городская жизнь скоро может реветь в эти отдаленные районы.

В сухой сезон прогулка по пыльным красно-зеленым дорожкам прямолинейна, хотя интенсивное полуденное солнце требует стратегических перерывов под тенистым куполом растянутых 100-летних деревьев Баньяна. Рядом с редкой рекой изумрудно-зеленые луковые побеги растут в питомнике рассады, а аккуратно вспаханные борозды ждут картофеля на террасах, ступающих как амфитеатр. Я салютую за высокие папайи и банановые деревья, и я разочарован, узнав, что цветущие деревья манго не принесут плодов до июля. Do'h щелкает белым пятнистым бисквитом. Он использует слабительное, объясняет он. Не совсем то, что я искал.

Днем мы прибудем в деревню Кьяук Су, где проживает около 10 семей, и выкапываем воду из колодца, чтобы вымыть пыль ржавого цвета, прикрепленную к нашим ногам. Наша улыбающаяся, хрюкая хозяйка указывает, что это должно быть выполнено из ведра с одной стороны, а не там, где происходит стирка.

В 18:30 ночь прибывает незамедлительно и абсолютно. Звезды мерцают ярко в бархатной темноте. Сидя в помещении на бамбуковых матах на низких круглых деревянных столах, нам подают рыбий жир, наполненный кориандром, а затем жареную лапшу с тофу и чесночным кресс-салатом. После того, как сахарное крепление липкого арахисового ореха хрупкое, молодые люди деревни приглашают нас присоединиться к ним вокруг потрескивающего костра, по очереди превращаясь в гитару и искренне напевать песни о мягких роках. Мы не можем понять слова, но эмоции ощутимы. Позорно, единственная мелодия нашей международной группы треков из восьми, которую все знают, это Фрер Жак. Мальчики вежливо хлопают, а затем возвращаются к своим балладам.

Наша общая спальня на первом этаже находится над складским пространством, сложенным высоким свежим имбирем, что добавляет пикантную специю к мечтам. Мы спим на тонких матрацах, выстроились так, чтобы подошвы наших ног отдалились от значка Будды на полке с цветком, чтобы избежать серьезного преступления.

Я просыпаюсь до мягкого свиста крыльев и болтовни маленьких птиц в стропилах над моей головой. Снаружи звуки деревенских жителей начинаются с самого начала: пусковые площадки мотоциклов, когда мальчики отправляются в город, грохот семян кориандра выгребают, чтобы высохнуть на пластиковом листе, дети играют и водяные буйволы. Наша хозяйка приходит с небольшими блюдами риса и воды, чтобы поместить на святилище, и к нам обращаются с блинами и термос из зеленого зеленого чая.

Все фотографии в статье Мелани Крамерс

Я впечатлен тем, как мы с радостью чувствуем, как мы проходим через интимную жизнь людей.Восприимчивые дети, щеки, намазанные бледно-желтой пастой из орака, естественный солнечный блок, сделанный из дробленого корня дерева, счастливо демонстрируют танцевальные процедуры и создают фотографии. Хозяева, как правило, старшего поколения, которые, похоже, рады новому, более легкому источнику дохода, и теперь их тяжелые рабочие дни закончились.

Но как долго иностранные туристы станут интересной новинкой? Большая деревня Путту, где мы находимся на нашей второй ночи, является созданной базой для групп треков и имеет заметную разницу в атмосфере. Нам говорят, что в 2011 году Мьянма получила около 300 000 туристов, которые в 2012 году раскопали до 1 миллиона, а число в этом году увеличилось еще больше.

Наш опытный гид говорит о том, что доход, получаемый благодаря росту туризма, принесет пользу местным жителям, но, если они не будут управляться чутко, скачок количества может испортить опыт, который посетители ищут. Как бирманцы адаптируются для решения стоящих перед нами задач?

В Мьянме местные жители приветствуют друг друга, спрашивая: «Где ты был? Куда вы идете? »В эти меняющиеся времена это кажется очень сложным вопросом.

Оставьте свой комментарий